Müra on parem kui hägusus (ja palju vähem probleeme, kui võite Internetist lugedes arvata), seega ärge kartke ISO-d jõuliselt suurendada.

Alaaljastamine ei aita; see on põhimõtteliselt sama mis ISO-kaardi suurendamine. müra. Ainus aeg seda teha on siis, kui olete juba ISO-kohanduse maksimeerinud.

Mõelge "kiirele viiekümnele" - saate odavalt 50 mm f / 1,4 või f / 1,8 objektiivi.

Hankige välklamp!

Tõsiselt, isegi väikesed välised välgud muudavad tohutult. Samuti saate (vähemalt minu Nikon SB-400 puhul) suunata välku lakke, mis nii inimesi vähem häirib kui ka peaaegu alati välistab punasilmsuse.

Ava on kuningas. Erinevalt kõrgemast ISO-väärtusest (müra) ja aeglasemast säriajast (hägususest) põhjustab suurem ava (st väiksem f-arv) sageli parema vaatega pilte madalamas valguses. Madalamad f-arvud annavad väiksema teravussügavuse, mille tulemuseks on hägune taust. See annab kena eraldatuse tausta ja fookuses oleva objekti vahel.

Sel põhjusel on 50 mm f / 1,8 objektiiv suurepärane investeering. See on ka odav!

Liikumise hägususe (nii kaamera kui ka objekti liikumise) vähendamiseks peate saama lühema säriaja ja / või vähendama liikumist. Lühema aja saamiseks vajate rohkem valgust või vähendate valgusevajadust, nii et saate teha mõnda järgmist:

• suurem ISO
• alasäritus
• Lisage valgust (doh! Aga ma arvan, et seda tuleks mainida)

Kõrgema ISO ja alavalgustuse kasutamine on digikaamera kasutamisel põhimõtteliselt sama.

Liikumise vähendamiseks on mõned nipid:

• kasutage toeks statsionaarseid esemeid
• Küünarnukid ja kasutage stabiilsuse tagamiseks oma keha.
• Statiiv
• Monopod
• käskige inimestel olla vaikselt

Mõned neist asjadest ei ole praktiliselt võimalikud, näiteks inimeste olemise ütlemine nõuab üldiselt eemal palju tuju.

Üks vana nipp on kasutada nööritükki toeks. Seotate ühe otsa kaamerasse ja lasete teisel otsal põrandal rippuda. Astute nöörile ja tõmbate kaamerat stringi pingutamiseks ülespoole, see vähendab kaamera liikumist.

Hämaras pildistamisel on ilmne vastus statiiv. Statiivi, kaugjuhtimispuldi ja naeruväärselt pika säriajaga saate teravaid pilte peaaegu ilma valguseta. See pole siiski alati otstarbekas; igasugune liikumine välistab selle.

Pildistabiliseeritud (vibratsiooni vähendav) objektiiv aitab teil ka udust hägustada käeshoitavas vähese valguse korral. Olen aru saanud, et põhimõtteliselt võite saada samaväärse 1-2 peatusega; saate selle vahetada ava, ISO või säriaja vastu. Kuid see töötab ainult käte raputamiseks; subjekti liikumine toob endiselt kaasa hägususe.

See on täpne põhjus, miks sain 50 mm f / 1.8. 1,8 ava muudab hämaras väga palju erinevusi.

Minu kogemus vähese valgusega ei ole pidude, vaid siseruumides paiknevate kohtade, näiteks kirikute või muuseumide puhul.

Kui need kohad üldse võimaldavad pildistamist, keelavad nad tavaliselt välgud ja statiivid. Minu lahendused on:

• suure avaga objektiiv, nt. EF 50mm f / 1.8
• pildistabilisaatoriga objektiiv, nt. EF-S 15-85mm USM IS
• taskustatiiv või oakott (need on piisavalt diskreetsed, et mitte palju tähelepanu tõmmata), teleskomandiga
• saada võimalikult stabiilseks: panin seljaga vastu seina, õlgadega vastu keha, hingan täielikult sisse, siis hingan välja umbes kolmandiku, seejärel lõpetan hingamise ja lasen.

Mõned inimesed kasutavad teleskoopilist monopoodi.

Muide, on oluline märkida, et "udune" ja "fookuses" on vahe. Mulle meeldib mõelda erinevusest kui "küljelt küljele" vs "sisse ja välja".

"Hägusust" kasutatakse tavaliselt objekti ja sensori vahelise liikumise mõju kirjeldamiseks. Selle põhjustab kas objekti liikumine või kaamera liikumine (sh kaamera värisemine ja vibratsioon). See on selline asi, mida aitavad statiivid, säriaeg ja pildi stabiliseerimine. Samuti pole see tingimata halb; mõni udusus võib tähendada objekti liikumist.

"Fookusest väljas" kasutatakse objekti ja sensori kauguse probleemide kirjeldamiseks, arvestades objektiivi fookuse konkreetset sätet. Enamasti soovite, et teie objekt oleks täielikult fookuses. Teravussügavus (mida kontrollib ava) aitab seda saavutada. Enamiku tulemustest määrab aga teravustamissüsteem ise, kas teie (käsitsi teravustamiseks) või kaamera autofookussüsteem. Viimane võib hämaras olla üsna keeruline ja keeruline; erinevatel kaameratel ja objektiividel on erinev käitumine. Sellepärast näete sageli, et kaamera väike valgus lülitub enne võtet sisse; AF-süsteem vajab oma töö tegemiseks minimaalset valgustustaset.

Need on kaks erinevat asja ja vajavad kahte erinevat tüüpi parandusi. Oluline on eelnevalt teada, millega tegelete.

Teised on põhitehnikad, mida saate siin kasutada, üsna hästi läbi vaadanud - vaid paar lisapunkti:

• Ma pole kursis Canoni hea, odava ja kiire lainurkobjektiiviga . Nende 28 mm 2,8 maksab umbes 250 dollarit ja see pole ülilai, ülikiire ega üliodav (võrreldes igatahes 50 mm 1,8-ga).
• 50 mm 1,8 on nii hea tehing, et see on väärt kaaludes isegi siis, kui te pole kindel, kui hästi see kompositsiooni jaoks töötab. Saate oma objektiiviga võrreldes 2–3 astet parema valguse kogumise võime, mis muudab tõeliselt erinevaks.
• +1 välgu jaoks. Välgu efekti natuke muutmiseks saate mängida välgu särikompensatsiooniga. Isegi kui teil pole välist välklampi, saate pardal oleva välgu hajutamise või põrgatamise abil mängida midagi nii lihtsat nagu 3x5 kaart.
• Kui lõpuks ikkagi pildistate kõrge ISO juures heitke pilk DxO Optics Pro-le - tundub, et see teeb müra vähendamisega üsna korralikku tööd ja on teiste võimalustega võrreldes üsna taskukohane. Neil on tasuta prooviversioon, kui soovite seda proovida.
• Teie pildistamise jaoks ei usu ma, et saate statiivilt tohutut paranemist. Statiiv välistab kaamera liikumise, kuid see ei takista kaadris olevaid inimesi liikumast.