Küsimus:
Kuidas ma saan teha teravussügavusega fotosid point-and-shoot kaameraga?
Bernhard Hofmann
2010-07-16 00:26:28 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Mul on kompaktne digitaalkaamera ja makrorežiimis saan häguse tausta saavutada, kui taust on piisavalt kaugel. Kas seda saab teha mittemakro piltide tegemisel ja kui ei, siis kas on võimalik seda simuleerida?

Kui ma pildistan oma venna DSLR-iga portreesid, on tausta hõlpsasti tuhmida. Kuid oma foto- ja pildistamiskaameraga pole mul õnnestunud selliseid fotosid teha.

Valin oma kaamera jaoks suure ava, kuid see ei tööta ikkagi. Ma tean, et kaugemal seismine ja suumimine toob kaasa väiksema teravussügavuse, kuid see ei tundu olevat päris kena "bokeh" ilme saamiseks piisav. Olen proovinud makrorežiimi ja see töötab, kui objekt on piisavalt lähedal ja taust piisavalt kaugel, kuid kuidas saab seda teha mittemakro piltidega?

Miks on peegelkaamerad selles piirkonnas nii palju paremad? Millised on üldised soovitused selle tegemiseks kompaktse või super-suumiga kaamera abil?

Vaadake ka http://photo.stackexchange.com/questions/7904/how-does-background-blur-bokeh-in-relate-to-sensor-size
Samuti käsitletakse siin: http://photo.stackexchange.com/questions/9980/what-are-the-depth-of-field-capability-of-point-shoot-cameras/10001#10001
Kaksteist vastused:
#1
+25
esm
2010-07-16 00:32:21 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Brian Auerilt on hea vastus, mille ma siin kordan, kuna see hõlmab üsna palju probleemi, mida proovite lahendada:

Oeh , hea küsimus. Jah, aga kui palju sõltub kaamerast.

Kui kaameral on ava käsitsi juhtimine, aitab see kindlasti. Samuti aitab see, kui kaameral on suum, nagu seda teeb enamik P&S kaameraid. Madala teravussügavuse loomise probleem tuleneb asjaolust, et sensor on nii väike ja selle tulemusel on lääts sensori lähedal - tekitades seega väga väikese fookuskauguse. Minu P&S-i fookuskauguse vahemik on 6–18 mm - see on väga väike. Nad loovad sensori väikese suuruse tõttu efektiivse fookuskauguse palju suuremaks. Nagu ma näpunäidetes ütlesin, annab lühike fookuskaugus pildi, millel on peaaegu kõik fookuses.

Nii et P&S-i abil tausta hägustamiseks saate parima tulemuse, kui suumite kogu viisil keskenduge millelegi lähedasele (te ei taha keskenduda lõpmatuseni) ja teil on taust, mis on palju kaugemal. Nii et teie kaks juhtimispunkti on fookuskaugus ja objekti kaugus. Ma lihtsalt andsin sellele oma kaameraga pildi ja see töötab.

P.S: ja vältige "digitaalset" suumivahemikku: see ei muuda bokeh-käitumist, kuid vähendab hõivatud andmete kvaliteeti.
#2
+18
Eruditass
2010-09-05 09:36:45 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Bokeh on subjektiivne ja kõik kaamerad saavad bokehi luua. Meeldiva bokehi eeltingimus on piisavalt fookusepiirkondadest väljas. Enamik detaile, mis on vaid pisut fookuses, ei tundu liiga meeldivad.

Midagi on fookusest väljas, seda kaugemal on see fookustasandist. Lisaks, mida madalam on teravussügavus, seda kiiremini muutuvad asjad kaugenemisel fookusest välja. Teravussügavus sõltub mitmest asjast: f-number, kaugus subjektist, fookuskaugus ja segaduse ring (määrab, mida võib fookuses või väljaspool olla fookus).

F-arv on objektiivi omadus, sisuliselt see, kui suur on iiris või ava. Ülejäänud on sensori suuruse funktsioonid. Põhimõtteliselt, kui võrrelda suurema sensoriga, peab väiksem sensor olema objektile lähemal või olema suurema fookuskaugusega, et objekt oleks pildil sama suur. Pange tähele, et fookuskauguse suurendamine võimaldab teil seista sama objekti kadreerimise eest kaugemal, mis tihendab perspektiivi. Kuvatakse vähem tausta, see piirdub pigem sellega, mis on otse objekti taga ja tavaliselt kaugemal. Väike andur võtab vaid väikese osa sellest, mida suurem sensor vajaks (vt seda).

Ehkki objektiiv loeb, on sensori suurus tähtsam. Kui teil on suurem sensor, sõltub hea bokeh saavutamine objektiivist, aga ka koostisest: hea tausta valimine ja selle õige kauguse tagamine.

See ütles, et isegi P&S abil saate mõistliku bokehi koos kompositsiooniga, IMHO. Muidugi, kui soovite, et rohkemates olukordades oleks parem bokeh, vajate suuremat sensorit nn suurenenud DoF-i juhtimiseks või tehke selle äärmuslik versioon. Siin on kaks, mida P&S-iga võtsin:

Mõned vanemad Canonid:
grasshopper

Fuji E900: bracelet

Mul oli lühike objektidistants ja ma tagasin, et taust oleks nii kaugel kui ka liiga hõivatud.

võtsite need pildid makroga, kas mul on õigus?
# 2 jah, # 1 ilmselt (kuigi need rohutirtsud olid tegelikult humongous). Kui te ütleksite keset suurt välja, mäel või mujal, kus oli palju ruumi, võite luua stseeni, kus teil polnud vaja isegi lähedalt fokuseerida ja makrorežiimi kasutada.
teie antud Amazoni link ei tööta enam. Kas saate oma linki uuendada?
#3
+7
Imre
2011-11-24 23:59:51 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Lühidalt öeldes on vastus jah, seda saab teha, kuid ... peate kas

  • teil olema punkt ja tulistama suur sensor (näiteks Sigma DP2, Fuji X100 - te ei küsiks, kas teil mõni neist on olemas);
  • kasutage tehnikat nimega " Brenizeri meetod ";
  • kasutage lühikesi teravustamiskaugusi .

Vastuseks teisele küsimusele lisasin mõned muud tehnikaid taustal hea eraldamise saavutamiseks, millest enamikku saab kasutada koos näpuga pildistamise abil. Need meetodid kasutavad muid nippe kui madal teravussügavus, nii et need võivad selle küsimuse jaoks olla teemavälised, kuid nende kavatsus on tegelikult sarnane.

Madala sügavuse simuleerimine järeltöötluses on paljude fotode jaoks üsna keeruline, sest Realistliku tulemuse saavutamiseks peaksite foto erinevates osades kasutama erineva hulga hägusust, lähtudes sellest, kui kaugel nad fookustasandist on - nii toimib see optikas. Kuna kahemõõtmeline pilt sellist teavet ei sisalda, ei saa seda automaatselt teha. Samuti muutuvad heledad alad ja müra bokeh'is võrreldes hägususega erinevalt.

Nii et kunstlik hägustamine piirdub lihtsustatud kompositsiooniga fotodega (objekt lähedal, taust kaugel, madal müratase) või kui tulemus ei pea loomulik välja nägema.

#4
+6
ysap
2011-04-22 15:28:53 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Tausta hägustamine on teravussügavuse funktsioon. DoF ise määratakse mitme parameetri abil, nagu ava ja anduri suurus. Kuna punkt-ja-kaamera-kaamera puhul on anduri suurus oluliselt väiksem kui D90-l, pole teil võimalik Nikoni abil võimalik bokkehi saavutada.

Võite kasutada dofmasterit saidil, et määrata kaamerate võimalik DoF.

#5
+5
grm
2010-07-16 00:30:59 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Bokehi loomiseks võite alati kasutada tarkvara. Valikuid on palju, alates amatöörfiltritest kuni professionaalse tarkvarani. Soovitan teil otsida või alustada lihtsa juhendajaga PS-ga siin.

+1 "bokeh" kasutamise eest, millest ma polnud kunagi kuulnud ja mida nüüd Vikipeedias lugesin: http://et.wikipedia.org/wiki/Bokeh
Alien Skin'i tegevjuht selgitab bokehi hästi: http://www.alienskin.com/bokeh/Bokeh-tutorials-fake-model.aspx
#6
+5
You
2010-09-06 20:33:11 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Lühike vastus: P&S kaameratel on väiksem sensor ja üldiselt ka väiksemad avad, samas kui bokeh (saavutatakse madala teravussügavusega) "nõuab" suuremat sensorit ja ava. Põhjalikuma selgituse saamiseks vaadake Eruditassi vastust.

#7
+5
duality_
2011-04-22 17:13:07 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Noh, DOF-i kontrollivad mõned tegurid.

Anduri suurus

Teie HS10 sensor on väiksem kui D90. Vaadake neid andurite suurusi. Sensori suurus HS10-s on 1 / 2,3 "(umbes 6 x 5 mm), D90 andur on APS-C-suurusega (23,6 x 15,7 mm) - selle HS10 pindala on üle kümnekordne.

Olgu, nii et see on suurem, miks peaksite sellest hoolima ? Noh, kui kinnitate sama objektiivi väiksemale sensorile, kogub see sensor väiksema osa pildist (näiteks kui teete originaalpilt). Ja kui te sellele mõtlete, tähendab see, et seda suumitakse rohkem (jah, mõelge sellele sekundiks).

Nii: väiksem andur tähendab rohkem suumitud pilt .
Nüüd tuleb raske osa: kui (!) saaksite mõlemal anduril kasutada sama objektiivi, peaksite suumima välja sama pildi saamiseks oma väiksema sensori peal. Ja väiksem suum tähendab rohkem DOF-i (vähem hägustuvat tausta) - jõuame selle juurde hiljem. Nii et teie HS10-l on sama pildikompositsiooni jaoks rohkem DOF-i.

Aga sa ei usu mind, eks? Ütled, et sul on mõlemal kaameral sama suum (näiteks 150 mm), jah? Jah, aga see on sellepärast, et 150 mm kaameral pole sama mis 150 mm seadmel D90 . Miks mitte? Püüan selgitada.
Nagu me varem ütlesime, tähendab väiksem sensor rohkem pildi suumimist. Kuid kui fotograafid omavahel räägivad, tahavad nad öelda: "Pange oma kaamera lihtsalt 120 mm peale" ja nad tahavad, et see tähendaks sama sensori suurust. Vastasel juhul küsivad nad kõigepealt teie sensori suurust, seejärel arvutavad tegeliku mm pikkuse;). Nii et kaamera ja objektiivi valmistajad näitavad nüüd fookuskaugust suhtelise 35 mm fookuskauguse kujul. Selle kohta saate lugeda siit.

Kallimate kaamerate DOF (suurem hägusus) on väiksem (muu hulgas) suuremate andurite tõttu.

Ava

Suuremal aval on madalam DOF. Suurem f-arv (f / 5,6) on tegelikult väiksem ava kui väiksem f-arv (f / 2,8) - vaadake eraldusmärki? Jagate fookuskauguse teatud arvu võrra: seega suurem arv, väiksem ava.

Teie HS10-l on objektiiv, mille saab suumimisel avada kuni f / 2,8. Kuid kui suumite täielikult sisse, saab selle avada ainult väärtusele f / 5.6. Kuid teie vennal võib olla objektiiv, mis võib olla sama suhtelise fookuskaugusega avatum. Te ei maininud mõlema kaadri ava, kuid kui teil on D90 avatum ava, on teie piltidel väiksem DOF.

Suum (fookuskaugus)

Veel suum tähendab madalamat DOF-i. See on seotud millegagi, mida nimetatakse segaduse ringiks. Lugege selle kohta siit või Google'ist.

Lühidalt öeldes tähendab pikem fookuskaugus seda, et lääts painutab paralleelseid valguskiiri vähem. See tähendab, et nende kiirte vaheline nurk on väiksem kui lühema fookuskaugusega objektiivil: ja see tähendab (see on DOF-i jaoks ülioluline), et kui nad sensori samas punktis ei kohtu, on nad kaugemal peale sensori - seega rohkem DOF-i.

#8
+4
Erica Marshall
2010-07-18 21:15:59 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Võite kasutada režiimi „Portree” ka siis, kui teie kaameral on selline ja saate oma objektile nii lähedale kui võimalik - saate selle kaadri võimalikult tihedalt kaadrisse suurendada, et taustal hägusust suurendada (tõenäolisemalt lähete hägusemaks lähemale) on, sellepärast muutute makrode tegemisel uduseks).

Portreerežiim on loodud selleks, et enamikel automaatkaameratel oleks taust hägus.

#9
+3
che
2010-07-18 22:04:42 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Makrokaugused vähendavad teravussügavust, ma kardan, et te ei saa seda väikese sensoriga kaameraga pikematel vahemaadel taasesitada. Võite selle Photoshopis võltsida või pimedas keskkonnas olles hankida midagi ebamääraselt sarnast, määrates pika säriaja, lubades välgu ja liigutades kaamerat särituse ajal. Seejärel muudab välk esiplaani teravaks, samal ajal kui kaamera värisemine määrib tausta. (Režiimi "Öine portree" seade teeb tavaliselt midagi sarnast.)

Ja kui see ei õnnestu, on proovimine ikkagi väga lõbus. Eriti kui sellega on seotud sadav vihm või lumi.
#10
+2
ElendilTheTall
2011-04-22 15:55:56 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Punktide ja võtete ning ülisuumide teravussügavus on tavaliselt tohutu, mistõttu on tausta hägustamine väga raske. Teil on vaja vähemalt midagi sellist nagu Panasonic Lumix või Sony NEX (mis reklaamib ühe taustpaketi fookustamist kui üht oma tavalist teenusepakkujat), et teil oleks korralikud võimalused heade tulemuste saavutamiseks.

"Unikaalsed müügipunktid"?
Õige maailm ...
#11
+1
Kyle Brandt
2010-07-19 03:45:29 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Mis puutub väiksema teravussügavuse järeltöötlusse, siis olenevalt pildi pildistamise viisist võite efekti saada, rakendades fotopoes gradientmaski ja kasutades seejärel hägusust mõju sellega.

See sobib päris hästi selliste fotode jaoks, kus teil on lennukis midagi. Näiteks kui pildistate lauale väikest eset ja milline on selle kitsa teravussügavuse efekt. Ma arvan, et see ei toimi nii hästi portree taustal bokehi loomisel.

#12
+1
DarenW
2010-07-29 11:01:40 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Isegi kui kaameral on lai teravussügavus, saate sellest maksimumi võtta, fokusseerides esiplaanile jääva objekti, kuid hoides seda selle fookusvälja sees, selle kaugemas otsas.

Näiteks oli mul sama olukord, ehkki väljamõeldud kaameraga. Tahtsin šotit puu küljes rippuda, mille taust oli väga pehmenenud. Valguse vms tõttu ei suutnud ma ava enam lihtsalt avada. Niisiis astusin sammu puu poole, keskendusin põdrale, seejärel astusin aknaluugi klõpsatuseks tagasi. Selleks on vaja katse-eksituse meetodit, objektiivi tundmist ja õnne.



See küsimus ja vastus tõlgiti automaatselt inglise keelest.Algne sisu on saadaval stackexchange-is, mida täname cc by-sa 2.0-litsentsi eest, mille all seda levitatakse.
Loading...