Küsimus:
Mida olete hiljuti oma varustuse kohta õppinud ja mida soovite varem avastada?
Michael McCarty
2010-07-16 00:27:40 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Mängin oma vana XTi-ga uue reisiobjektiiviga Tamron 18-270mm ja loen Tamroni juhendit ning loen jaotist käsitsi teravustamise kohta ja jõudsin pisitrükini.

Isegi kui režiimis MF on teravustamisrõngast keerates päästik pooleldi alla vajutatud, süttib teravustamisfunktsiooni lamp siis, kui pilt on fookuses. Huh?

Haarasin oma kaamera ja seadistasin sellele käsitsi teravustamine mängis ringi. Kindlasti süttib väike fookuse indikaator, kui olen korralikult fokuseerinud. Ja nüüd on mõistlik kogu käsitsi automaatse teravustamise punkti valimise nupp (ristiku nupp on XTi katikule kõige lähemal).

Ohoo, see on väga lahe.

Mida olete avastanud tekitas teile sarnase tunde?

Usun, et see on kaamera funktsioon (vähemalt minu Nikon on selline). Mul on vanad Nikoni käsitsi fokuseeritud objektiivid ja fookuse indikaator põleb endiselt!
Ma arvasin, et "fookuse indikaator süttib ka siis, kui käsitsi teravustamine" oli alguses hiilgav. Aga oota - ma kasutan käsitsi teravustamist ainult siis, kui kaamera ei saa mingil põhjusel korralikult fokuseerida (pildid mustast kassist, pildid läbi aknaekraani jne). Millal on kasulik, kui kaamera kontrollib teie käsitsi teravustamist?
Kui pildistate ainult käsitsi teravustamise objektiivi? Turul on päris palju.
Ma arvan, et see idee on korralik, kuid see ei tööta Stack Exchanges tegelikult. Meie käik on liiga mitmekesine.
Nupuga * Käsitsi teravustamispunkti valimine * saab käsitsi valida * teravustamispunkti (selle asemel, et lasta kaameral automaatselt teravustamispunkt valida), isegi kui kasutate teravustamist käsitsi teravustamise asemel.
27 vastused:
#1
+30
Itai
2011-01-27 06:52:32 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Välku saab kasutada eredas valguses.

Ma olin varem üks neist, kes uskus, et kõik, mis kaamera kasutusjuhendites on kirjutatud, on absoluutne. Nii kulus mul aastaid, et aru saada, et välk on kasulikum (vähemalt selle tulemuseks on loomulikuma välimusega pildid) õues eredas valguses ja siseruumides.

Kenrockwell õpetas mulle, et täitevalgus võib ühe nupuga muuta portree halvast ilusaks. Olen õnnelik, et hakkasin seda kasutama.
#2
+26
Jukka Suomela
2011-01-25 03:46:39 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Canon E-TTL Speedlite on täisautomaatne isegi siis, kui teie kaamera on käsitsi režiimis!

Võite valida mis tahes ava, mõistlik ISO (nt 100), mõistlik säriaeg (nt 1 / 100s) ja lihtsalt pildistage. E-TTL maagia valib õige välgutugevuse ja pilt on õigesti säritatud.

M-režiimis saate nuppu pooleldi vajutada ja kaamera ütleb, kui palju pilt oleks ole alavalgustatud kui sul pole välku. Nii on lihtne veenduda, et kasutate välku peamise valgusallikana või segate umbes 1: 1 välku ja ümbritsevat valgust või mida iganes soovite.

#3
+23
smt
2011-01-25 02:06:21 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Punktmõõtmine ja käsitsi režiim. Pikka aega kasutasin peamiselt maatriksmõõtmist koos särikompensatsiooniga, kuid hakkasin tundma, et see tekitab mõnikord rohkem probleeme kui see lahendab.

Oletame, et olete väljaspool seda, kus taevas on tavaliselt kõige eredam ala, ja teate, et soovite taevas on osa pildist ega tohi olla liiga paljastatud. Lülitage punktmõõtmisele ja manuaalsele režiimile, seadke ava sobivaks, suunake kaadri keskosa taeva poole (mitte päikese poole) ja valige säriaeg nii, et pildiotsijas olev särimõõtur näitaks +2 või +3 (optimaalne väärtus sõltub kaamerast, kuid seda on lihtne katsetades õppida.

Tada! Nüüd saate püsivalt säritada ja te ei pea iga kord uuesti komponeerides särituse kompensatsiooniga tegelema, nii et pildi taeva hulk muutub radikaalselt.

Teine näide, kus punktmõõtmine võib aidata, on siis, kui uuesti siseruumides ja soovite fotole lisada arvutimonitori. Kasutage punktmõõtmist ja suunake kaadri keskkoht kuvari poole ning eksponeerige sellele, seejärel komponeerige ja pildistage.

Maatriksmõõtmine teeb enamasti enamasti head tööd, kuid punktmõõtmine on hea tööriist teatud olukordades.

http://en.wikipedia.org/wiki/Zone_System
Pikka aega ei saanud ma isegi aru, et arvesti töötab käsitsi režiimis. Olin Av- või Tv-režiimis pooleldi alla vajutanud ja püüdsin meelde jätta seadeid, mida käsiraamatus lähtepunktina kasutada.
#4
+18
Sridhar Iyer
2011-01-27 05:53:56 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Tagakardina sünkroonimine ... see muudab kõik need tantsu- / tegevuspildid nii palju vingemaks.

#5
+16
Craig Walker
2010-07-16 00:45:26 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ärge visake seda maha.

:) see on naljakas, kui ostsin oma uue orbis-rõngasvälgu, oli see esimene asi, mida ma tegin.
Viskasin oma 55-200mm kaanoniläätse maha :)
#6
+14
Eddie Deyo
2010-07-29 23:42:56 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Minu kaamera Rebel puhul mõõdab kaamera kaamera režiimis Av või Tv režiimis ja välku kasutades pigem ümbritsevat valgust kui välklampi. Mind ajas hulluks see, et ma olen Avis, panen ava sisse, lülitan välgu sisse ja säriaeg on ikkagi 1/15! Eeldasin, et see töötab samamoodi nagu P-režiim ja ma ei suutnud aru saada, miks see toimis, enne kui ma selle väikese tibi õppisin.

Hiljuti avastasin sama. Alguses oli see tüütu, kuid see sundis mind õppima välgu kasutamise väärtust olemasoleva ümbritseva valgustuse suurendamiseks rohkem kui lihtsalt välgu kasutamine peamise valgusallikana.
Menüü kohandatud sätete alt saate mitmel mudelil muuta seda režiimiks täiesti automaatne, osaline automaatne ja 1 / 60-1 / 250 režiimile Av. Nii saate selle koos välguga meetriteni.
See on koht, kus ma ütlesin, et ma kasutan käsiraamatut. Sellest ajast pole kordagi mööda läinud!
@Nick - ka mina!
Huvitav lugeja sellel teemal: http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Leian, et Av-režiim on kasulik ainult täitevälgu jaoks. Kui välk saab olema peamine valgusallikas, on mul palju lihtsam ja usaldusväärsem kasutada lihtsalt M-režiimi, seadistada ava DoF-ile, katik liikumise peatamiseks ja ISO nii kõrgele kui on mugav (võib-olla selleks, et natuke saada ümbritsev valgus taustal).
#7
+13
Itai
2011-01-27 06:50:16 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Valge ja hall on kaameral sama värvi, hall on lihtsalt tumedam.

See rumal asjaolu pani mind oma esimese digikaamera kasutusjuhendist ( umbes 2002) öeldi, et suunata kaamera valgele pinnale.

Järeltöötluses on tegelikult parem teha WB valge asemel valge halliga - valge võib olla üleekspositsioon, mis ei sisalda teavet, mis võiks WB-d parandada.
Boonus: Sellepärast on peaaegu kõik kaamerakotid seest hallid, valge tasakaalu tasuta kalibreerimine!
#8
+12
m_sc
2011-01-25 03:59:56 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ma avastasin liiga hilja, et minu seadmeid D300 ja SB800 saab Nikoni CLS-i kaudu ilma kaablita kasutada. Pärast teada saamist ostsin SB900 ja jah, lihtsalt lõbus on ilma kaabliteta välklampidega pildistada: D

Tõepoolest. Nii tehakse enamik välist valgustust välklampidega.
#9
+11
ieure
2011-01-26 07:00:18 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Kõik praegused Canoni EOS-kaamerad toetavad tagasinupu AF-d, isegi kui sellel pole spetsiaalset nuppu. Minu XSi-s saate automaatse teravustamise käivitamiseks muuta AE lukustusnuppu, lubades selle rakenduses Kohandatud funktsioonid.

Lubasin selle oma XSi-s ja olen tulemustega ülimalt rahul - kasutan AE-lukku harva ja oskus takistada automaatse teravustamise lukustumist kiirel pildistamisel vale elemendi külge on hindamatu.

Kasutaksin AE-lukku sagedamini, kui see püsiks kauem või kui saaksin mõõtmise manuaalsesse režiimi viia.
#10
+11
D. Lambert
2011-01-25 02:18:27 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Kui ostsin oma Canon 30D, ei saanud ma aru, miks on sisse-välja lülitil kolmas positsioon. Juhuslikult ei suutnud ma ka aru saada, miks juhtratas ei muuda ava ega säriaega käsitsi režiimis. Ma ei tea siiani, miks peaksite vaeva nägema, kui panete kaamera tagaküljele suure suure ratta ja siis keelate selle, kui te ei lülita sisse-välja lülitit asendisse "tõesti sisse". Ohkama.

Ma arvan, et sellised funktsioonid selgitavad, miks need asjad on varustatud 200-leheküljelise juhendiga. :)
See läheb paremaks - on menüüseadeid, mida saate kasutada mõne nupu tööviisi muutmiseks, nii et teil on tegelikult võimalik omaenda kaamerat raskemaks muuta. ;-)
See ajab mind tänaseni segadusse, olen kindel, et sellel peab olema kuskil hea põhjus, aga ma ei saa sellest kindlasti aru ...
Olen alati arvanud, et see hoiab teid ära ratta juhusliku liigutamise eest, mida olen ka ise paar korda teinud.
See kõlab usutavalt. Minu puhul on see, mitu korda olen kogemata rattaid kahvatult liigutanud, võrreldes sellega, kui mitu korda olen kaameraga ringi käinud ja proovinud välja selgitada, miks * ^% @ # $ $ ratas ei tööta, aga ma saan sellest selgitusest vähemalt aru. Aitäh.
Mul on see 50D-l paar korda olnud. Nii segane, kuni sain aru, mis see on.
Fotograafiaõpetajana on see kõige olulisem küsimus, mida mulle Canoni kohta esitatakse!
#11
+10
Eruditass
2010-07-30 00:50:17 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Hüpikvälku saab muuta kasulikuks siseruumides. Kasutage väikest fooliumiga peeglit või pappi, et see põrkuda lähedal asuva seina või madala lagede külge, et saavutada hea põrkefekt. Näete siiski välja nagu tööriist.

Võite välja näha nagu tööriist, kuid see on parem kui kulutada 20 dollarit Gary Fong Pufferile;)
Ehkki välguga, mille GN on umbes 12, pole isegi peegliga põrgatamiseks palju jõudu.
Olen seda tehnikat kasutanud kaugvälklambi käivitamiseks - hüpikvälgu lihtsalt käega põrgatades, nii et see mõjutab stseeni vaid napilt, kuid suudab siiski kaugjuhtimispuldi käivitada.
Püüdsin ükskord pulmades isetehtud fotoaparaadi välklampi põrgatada / hajutada ja pidin olema selline tööriist, et teine ​​fotograaf laenas mulle tunniks oma 580 EX II. Nii et tasus end lõpuks ära!
#12
+10
PearsonArtPhoto
2011-01-25 05:07:19 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Avastasin, et minu Canon 20-D-s on histogrammirežiim ja see vilgub, kui seal on ala, millel on puhutud esiletõstetud alad. Olen kogu aeg seda fakti kirunud ja seal see ka oli, kogu aeg minu ees ... Ja ka histogramm on nii kasulik, et ma ei saanud kunagi aru, kui halvasti ma pilti eksponeerisin, kuni hakkasin kasutama histogramm ... Ohka.

#13
+9
Suspi
2010-07-16 01:02:29 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Minu XTi ketas sisse keerates saate ka fotosid eelvaate režiimis sirvida. Vajutasin siiani alati vasakut ja paremat noolt.

D3000-s võimaldab see trikk võrrelda kahte pilti pärast suumimist.
Sama minu XSi peal. See on uskumatult kasulik, kui suumite oma fotosid üle vaadates. Nuppu fotode vahel liikumiseks peate valimisnuppu kasutamata suumima 1: 1-ni.
Panin oma Canon 7D seadistama ühe rattaga tagaküljel üksikute piltide vahel ringi liikuma ja hüppasin kiiresti läbi "pildistatud päeva" üleval oleval nupul. Rattad saab määrata erinevatele hüpperežiimidele (10 pilti edasi, 100 pilti edasi, 1 päev edasi jne)
#14
+8
Mike
2011-02-03 06:13:27 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Et te tõesti, tõesti peate, peate enne oma kanuusõitmisega oma Pelicani korpuse kruviklappi kontrollima.

#15
+8
Bobby Ketchum
2010-07-16 00:53:04 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Kui võtsin 5D Mark II proovisõiduks uue 50 1.2, oli mul probleeme katiku kiiruse hoidmisega alla 1/8000, kui objektiiv oli lahti. Ostsin 1,2, et see lahti lasta, nii et see oli päikesepaistelistes tingimustes probleem. Mul oli hea meel teada, et ISO laienduse sisselülitamine kohandatud funktsioonide menüüs sisaldab ka madalat ISO 50 seadet. Ma kasutan seda nüüd üsna vähe!

Pange tähele, et see on ilmselt rakendatud üleekspositsiooniga ISO 100 ja jagades seejärel tarkvaraga 2, nii et kaotate osa IQ-st.
Täpsemalt, kaotate vaid ühe dünaamilise ulatuse peatuse ülaservas (eredad esiletõsted). Enamikus olukordades pole see liiga suur probleem, välja arvatud juhul, kui olete tegelikult sõltuv kõrgeimast dünaamilisest vahemikust, mida madal ISO võib tuua.
Selles olukorras võiksite valguse vähendamiseks kasutada ND-filtrit. Ma pigem pildistan 1/4000-ndal kohal pärast valguse lõikamist peatusega, kui kaotan selle dünaamilise ulatuse peatuse.
Kui pildistate RAW-vormingus ja töötlete pärast pilte, pole ISO laiendusrežiimide kasutamisel mõtet. See oleks nagu JPEG-pildistamine, panete kaamera teabe langetama, selle asemel et töötlemise etapis kontrollida, kuidas seda teha.
#16
+8
Grant Palin
2010-07-16 04:08:59 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Oma Nikoni 70–300 m VR-d kasutades avastasin, et kui objektiiv on automaatrežiimis, saate autofookuse jaoks päästikut all hoida ja seejärel teravustamisrõngast peenhäälestuseks reguleerida. Ma olin eeldanud, et fookuserõngast on kasu ainult käsitsi fokuseerimisel.

See kehtib ka kõigi Canoni USM-objektiivide kohta.
See kehtib ka kõigi Nikoni af-s objektiivide kohta. Neil kõigil on käsitsiteravustamise kohene tühistamine.
#17
+6
Eruditass
2010-07-30 00:33:34 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Saan tõhusalt ja hõlpsalt iga omatava automaatse teravustamise objektiivi kiiresti ümber. Kiirvahetus (teiste kaubamärkide puhul võib seda nimetada muuks) on sidurmehhanism, mis võimaldab MF-i reguleerida, kui kaamera ja objektiiv on endiselt AF-režiimis. Sageli on mootoril takistus ja selle pööramine on lihtsalt halb.

K-x-il võin objektiivi vabastamisnuppu sisse lükata parema keskmise sõrmega, mis tõmbab sisse AF-kruvi. Seejärel saan fokuseerida vastavalt soovile ja pildistada.

Pange tähele, et olen automaatse teravustamise katiku pooleldi vajutamisest lahti ühendanud ja selle täielikult AF-nuppu viinud, vastasel juhul pöörleb mootor lõputult (AF-C-s) või ei pildista üldse (AF -A või AF-S). Olin seda teinud muudel põhjustel: parem kontroll autofookuse üle ja võime kruntida SR-i autofookusest sõltumatult. Kõik SR / IS / VR / jne süsteemid töötavad kõige paremini siis, kui neid on umbes sekundi jooksul töödeldud.

Canoni objektiividel nimetatakse seda FT / M (täistööajaga käsiraamat) ja enamik USM-mootoritega objektiive suudab seda teha.
Kiirvahetusmehhanismiga Pentaxi objektiividel pole USM-i (või muid objektiivisiseseid) mootoreid; see on osadel nende läätsedel nutikas mehaaniline asi. (DA Limited seerias pole sisseehitatud mootori jaoks ruumi _room.)
Selle funktsiooniga Nikoni objektiividel on automaatse / manuaalse lüliti tähis M ja M / A, mis näitab, et autofookuse režiimides saate fookust käsitsi reguleerida, lihtsalt fookuserõngast keerates.
#18
+6
Rog
2011-02-04 06:17:26 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Minu Canon 40D režiimiketta (ja tõenäoliselt ka teiste kaamerate) kohandatud sätted (C1, C2, C3) on eelseadistatud olukordade jaoks tõesti käepärased.

Näiteks C1 võivad olla teie Sunny 16 maastiku seaded, C2 kahvelduse ja suure avaga makro HDR jaoks jne.

See muudab väljal seadete vahetamise lihtsaks mass kui võtte stiil, mida olete muutuste järel

#19
+6
Nicholas Smith
2011-10-10 17:10:03 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Sain hiljuti teada, et parem on muuta fookuspunkti nuppudega kui fokuseerida ja uuesti komponeerida. Ma pildistan peamiselt 2,8 või madalamal ja see hakkas tüütama, kui palju fotosid oli murdosa, siis sain aru, et 2.8-ga DOF oli korras, kuid fookus-uuesti komponeerimine tähendas, et liigutasin kaamera välja täpselt sellisest alast, nagu oleksin keskendunud. Sel nädalavahetusel fookuspunkti käsitsi teisaldamisele üleminek tähendas seda, et ma tahan 60-protsendilise kiirusega ürituse tavaliselt tühistada. Vabanesin valgustusprobleemide jaoks ainult 20% -st. Selle õppimine on õudusunenägu, kuid kui seda harjutate, saate selle kiiresti alla!

See kehtib eriti laiemate objektiivide kohta, kus uuesti komponeerimine võib tähendada kaamera märkimisväärset liikumist. Pole selline küsimus telefoto puhul, kus uuesti komponeerimine on kaamera väga väike nihe. Teisest küljest on keskne teravustamispunkt tavaliselt tundlikum / täpsem ja keskendub mõnikord kiiremini, seega tuleb teha kompromisse.
#20
+5
user2910
2011-01-29 14:37:33 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Minu Canon 30D-s (ja ma arvan, et enamikus kärpeanduriga peegelkaamerates; kirjeldatud aadressil Miks on teravussügavuse eelvaade minu Canon 500D optilises pildiotsijas ebatäpne?, kuigi ükski neist vastustes selgitatakse, kuidas valida kaamerat, mis seda efekti ei näita) ei ole pildiotsija kaudu f / 1,4 ja f / 2,2 vahel vahet ning f / 1,4 ja f / 2,8 vahel on väga vähe erinevusi. Kuni selle fakti teadasaamiseni arvasin, et põhjus, miks ma lihtsalt fookuses paljudele oma piltidele f / 1.4 tähelepanu keskpunkti naelutasin, oli minu kogenematus (mitte et ma oleksin selle veel täielikult välistanud); Kuna väga kiire objektiiviga piltide tegemine oli umbes 25% põhjusest, miks ostsin DSLR-kaamera, olin sellest teada saades üsna õnnetu.

Olen aru saanud, et see on kaasaegsete kaamerate jaoks kasutatavate ülihelgete, teravustamiseta plastikust teravustamisekraanide disaini funktsioon ja see kehtib üldiselt ka täiskaadersete peegelkaamerate kohta. Vähemalt mõjutab see ainult pildiotsija vaadet, mitte fotot.
Selle punkti täitmiseks võib LiveView anda teile DoF-i eelvaate nupule vajutamisel täpse DoF-i eelvaate.
30D-l pole LiveView-d. Kuid see on tore funktsioon, kui ma lõpuks uue kaamera saan. Kui need on nii puudulikud, siis miks vaevlevad peegelkaamerad elektrooniliste pildiotsijate asemel klaasi? ;)
#21
+4
Aleksandr Reznik
2011-01-26 03:22:40 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Leidsin, kuidas 2-sekundiline viivitustaimer + kahveldamine Canon 5d Mark II-s töötab lisaks Av-režiimile ka M-režiimis - viis panoraam-HDR-piltide tegemiseks. Niipalju kui ma mäletan, ei töötanud see 5d märgis I niimoodi ja ma ei proovinud ka 5d mkII peal.

Komistasin ka selle otsa. Olin ekstaasis.
#22
+3
Eruditass
2010-07-30 00:53:44 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Minu pidev puhvri suurus 17 on tegelikult lõpmatus või 50+, kui pildistan ISO 1600 ja alla selle (ning vajadusel postitan sisse.)

Ma kahtlustan, et see on tingitud sellest, et ISO 1600 on tavaline punkt, kus andurisisene võimendus peatub ja algab digitaalne korrutamine. Näiteks ISO 1600 * 2 = 3200. Põhjus, miks see asju aeglustab, on see, et kogu pilti tuleb digitaalselt võimendada lisaks kõigele muule, mida ta teeb.
@NickBedford korrutamine (eriti 2-astmelise jõu korral - lihtsalt nihutage väärtuse binaarne esitus vasakule) on peaaegu tasuta, eriti võrreldes kümnete muude tõeliselt keeruliste toimingutega, mida kaamerad tavaliselt pildi tegemiseks teevad ... (demosaic, CA eemaldamine, objektiivi moonutamine kompenseerimine, puhastamine, teritamine)
#23
+3
Eruditass
2010-07-30 00:35:44 UTC
view on stackexchange narkive permalink

RAW-režiimis pildistamine võimaldab lükata särituse samaväärsena, kui kaamerasisene ISO suureneb üle 1600 (või umbes) ja peaaegu samaväärne alla selle ISO. Üks neist on riistvara analoogvõimendi (tavaliselt kuni 800 või 1600 ISO) võimendamine, ülejäänu on kogu tarkvara (ka kaameras). Nt Vahepeatused (näiteks 640 ISO) on tarkvara tõuke üle ISO 400.

JPEG-tooni kõver langeb palju seda teavet ja palju hullem.

Nagu vihjasite, teevad enamus kaameraid, mis suudavad pildistada üle 1600 ISO, sama kaamerasiseselt.
@thomasrutter, pole päris: kaamerad, millel on "laiendatud" ISO-seaded, teevad seda laiendatud ISO-tasemete jaoks. Tänapäeval on paljude kaamerate ISO tõesti suurem kui 1600.
Vahepeatused pole tegelikult analoogvõimendi väärtused? Selle küsimuse edasiseks uurimiseks avasin veebisaidi http://photo.stackexchange.com/questions/64127/is-analog-gain-really-actually-power-of-two-only ja kutsusin teid sinna vastama. Aitäh.
#24
+3
Eruditass
2010-07-30 00:47:54 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ma saan kõikidel oma MF-objektiividel lõks-AF. M42 puhul on see veidi tüütum, mul on vaja kleepida foolium suvalisele kahele pistikule, kuna objektiiv ei lähe vastu seda, kuid on siiski teostatav.

See + särimõõtur + SR muudab MF-objektiivid nauding iseendale ja rahakotile :)

#25
+3
AskQuestionsLater
2011-01-27 02:55:36 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ma saan oma objektiivi kapuutsi abil valgust oma pildi teatud piirkonda suunata.

Ma olen uudishimulik. Mida sa selle all täpselt mõtled? Kas saate postitada ühe või kaks näidispilti?
#26
+1
Ben Kennett
2011-01-27 05:00:18 UTC
view on stackexchange narkive permalink

et minu Canon Powershotil on pideva pildistamise režiim. See muutis ilutulestiku fotode pildistamise palju lihtsamaks.

Kui soovite tõesti pildistada ainult pidevaid fotosid, kasutage statiivi ja heitke pilk CHDK-le lõputu pildistamise jaoks.
#27
  0
Imre
2011-06-08 20:42:41 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ma uskusin, et minu Pentax 55-300 oli pikas otsas väga pehme. Olin juba seadnud ostma käsitsi teravustamise esmaselt. Õnneks jätsin võimaluse kasutamata. Seejärel tegin erinevate avadega testfoto ja leidsin, et tegelikult on see f / 11 kuni f / 13 juures üsna terav; päevavalguses saab f / 11 hõlpsasti kasutada 300 mm kaugusel.



See küsimus ja vastus tõlgiti automaatselt inglise keelest.Algne sisu on saadaval stackexchange-is, mida täname cc by-sa 2.0-litsentsi eest, mille all seda levitatakse.
Loading...